3 libri per scoprire come la moda racconta chi siamo e come cambia la società

Siamo abituati a pensare alla moda come a un universo fatto di tendenze, collezioni e scelte estetiche, dimenticando quanto sia profondamente intrecciata alla storia della società. Ogni abito conserva tracce del periodo in cui è stato creato, ogni accessorio risponde a esigenze pratiche e simboliche, ogni immagine pubblicitaria racconta qualcosa dei desideri, delle aspirazioni e dei valori di un’epoca.

Studiare la moda significa quindi interrogarsi sul modo in cui le persone costruiscono la propria identità, comunicano la loro appartenenza a un gruppo e partecipano ai cambiamenti culturali. Anche gli oggetti più comuni, osservati attraverso una prospettiva storica e critica, possono diventare documenti preziosi per comprendere la nostra relazione con il mondo.

Tre libri permettono di esplorare queste connessioni attraverso prospettive differenti ma complementari. Eleonora Chiais analizza il sistema di significati che si nasconde dietro l’abbigliamento, Antonio Mancinelli ricostruisce due secoli di storia attraverso uno degli accessori più rappresentativi della vita quotidiana, mentre Chiara Pianalto riporta alla luce un protagonista dimenticato della grafica pubblicitaria italiana.

Dalla semiotica alla storia del costume, passando per l’arte e la comunicazione visiva, queste letture mostrano come la cultura materiale possa raccontare trasformazioni collettive e individuali. Sono tre saggi che invitano a osservare con maggiore attenzione ciò che indossiamo, utilizziamo e guardiamo ogni giorno, restituendo alla moda e alle immagini la loro dimensione storica e sociale.

3libri per capire il rapporto tra moda, cultura e società

“Il linguaggio della moda” di Eleonora Chiais, Carocci editore

La moda è un linguaggio che utilizziamo quotidianamente, anche quando non siamo pienamente consapevoli di ciò che stiamo comunicando. Attraverso l’abbigliamento esprimiamo gusti, appartenenze, aspirazioni e talvolta convinzioni politiche, costruendo un’immagine di noi stessi destinata a entrare continuamente in relazione con lo sguardo degli altri. È proprio da questa capacità di produrre significati che prende avvio “Il linguaggio della moda” di Eleonora Chiais, pubblicato da Carocci editore nella collana Bussole. Un saggio che propone di considerare vestiti e accessori come elementi di un sistema culturale complesso, nel quale il significato di un oggetto dipende tanto dalle sue caratteristiche quanto dal contesto storico e sociale in cui viene utilizzato.

Una minigonna, per esempio, può essere letta come una scelta estetica, ma la sua storia permette anche di interrogarsi sui cambiamenti nella rappresentazione del corpo femminile e sulle trasformazioni del costume. Allo stesso modo, una maglietta con una scritta può diventare uno strumento di rivendicazione politica, mentre una borsa può trasformarsi in un simbolo di riconoscibilità sociale.

Questi esempi mostrano come la moda non possieda significati fissi e universali: ciò che viene percepito come provocatorio in un determinato periodo può diventare perfettamente convenzionale in quello successivo. Il valore culturale dell’abbigliamento nasce proprio da questa continua negoziazione tra individui, società e immaginario collettivo.

L’aspetto più interessante dell’impostazione proposta da Chiais è l’incontro tra semiotica, storia della cultura e studi sulla moda. La semiotica permette di comprendere come un oggetto diventi portatore di significato, mentre la prospettiva storica aiuta a ricostruire le condizioni che hanno reso possibili determinate interpretazioni.

Un vestito, infatti, non comunica soltanto attraverso il colore, la forma o il tessuto, ma anche attraverso i riferimenti culturali che richiama. Può evocare una classe sociale, un movimento giovanile, una professione oppure una particolare concezione della femminilità e della mascolinità. La moda diventa così uno spazio nel quale osservare la relazione tra corpo, identità e potere, perché le convenzioni dell’abbigliamento hanno spesso contribuito a stabilire chi potesse occupare determinati spazi pubblici e in quale modo.

Il volume segue inoltre le trasformazioni della moda dalla costruzione del Made in Italy fino alla digital couture e alle innovazioni contemporanee. Questo percorso consente di riflettere sul cambiamento dei mezzi attraverso cui la moda raggiunge il pubblico.

Se in passato riviste, pubblicità e passerelle costituivano alcuni dei principali strumenti di diffusione delle tendenze, oggi le piattaforme digitali hanno modificato profondamente i processi di comunicazione e la relazione tra chi produce moda e chi la interpreta. Anche il modo di costruire e mostrare la propria identità attraverso gli abiti si inserisce quindi in un sistema di immagini sempre più articolato.

“Il linguaggio della moda” è particolarmente interessante per chi desidera andare oltre una lettura puramente estetica dell’abbigliamento. Il suo valore risiede nella possibilità di applicare gli strumenti della teoria culturale a situazioni concrete, imparando a riconoscere nei vestiti tracce di storia, trasformazioni sociali e costruzioni simboliche.

È un’introduzione utile anche a chi si occupa di cinema, fotografia, costume e comunicazione, perché insegna a interrogare le immagini anziché limitarsi a descriverle. Leggere la moda significa, in definitiva, comprendere che ogni scelta visiva partecipa a una conversazione più ampia sul nostro modo di vivere insieme.

“La borsa. 200 anni, 5 continenti” di Antonio Mancinelli, Marsilio Arte

Tra gli oggetti che accompagnano la vita quotidiana, pochi riescono a raccontare il rapporto tra individuo e società quanto una borsa. Al suo interno conserviamo ciò che consideriamo necessario, prezioso o semplicemente indispensabile per affrontare una giornata.

Ma la sua funzione va ben oltre quella di contenitore: nel corso della storia, la borsa ha assunto significati legati alla mobilità, alla condizione economica, al gusto e alla rappresentazione sociale. Antonio Mancinelli dedica a questo accessorio un ampio studio illustrato, “La borsa. 200 anni, 5 continenti”, pubblicato da Marsilio Arte, scegliendo di raccontare due secoli di trasformazioni culturali attraverso un oggetto apparentemente ordinario.

La prospettiva proposta dal volume permette di osservare come l’evoluzione della borsa sia strettamente legata ai cambiamenti delle abitudini. Quando si modificano le modalità di viaggio, le occasioni di socialità e i ruoli ricoperti dalle persone nella vita pubblica, anche gli accessori si trasformano.

Le dimensioni, i materiali e le forme rispondono a necessità concrete, ma riflettono contemporaneamente una determinata idea di eleganza e di appartenenza. Una borsa destinata a una cerimonia comunica qualcosa di diverso rispetto a un modello pensato per il lavoro o per gli spostamenti quotidiani. La storia di questo oggetto offre così uno spaccato delle gerarchie sociali, delle convenzioni del costume e delle libertà progressivamente conquistate.

Uno degli aspetti più significativi del lavoro di Mancinelli riguarda proprio il rapporto tra borsa e condizione femminile. La possibilità di muoversi autonomamente negli spazi pubblici, lavorare, viaggiare e portare con sé i propri oggetti personali può essere letta anche attraverso la storia degli accessori.

Naturalmente, non esiste un rapporto automatico tra l’evoluzione di una borsa e l’emancipazione delle donne, ma osservare come cambiano le funzioni e gli usi di questo oggetto consente di porre domande interessanti sulla trasformazione della vita quotidiana. Da complemento dell’abbigliamento a oggetto di riconoscibilità culturale, la borsa accompagna percorsi di autonomia individuale e mutamenti nelle rappresentazioni sociali.

Il libro sceglie un’organizzazione particolarmente originale, rinunciando a una successione esclusivamente cronologica per seguire le occasioni d’uso. Si passa così dalle borse da giorno ai modelli destinati alla sera, dagli accessori per il teatro e le cerimonie ai bagagli da viaggio, fino agli oggetti del tempo libero e alle creazioni più eccentriche.

Questa impostazione permette di restituire alla borsa la sua dimensione vissuta, mostrando come gli accessori accompagnino i momenti della nostra esistenza. Ne emerge anche una storia del design, fatta di materiali preziosi, invenzioni tecniche, sperimentazioni formali e intuizioni capaci di modificare il rapporto tra praticità e bellezza.

A rendere particolarmente interessante il progetto è poi la ricerca iconografica. Mancinelli privilegia dipinti, fotografie storiche e immagini cinematografiche, cercando di mostrare le borse nei contesti in cui sono state effettivamente utilizzate e rappresentate.

Questa scelta consente di collegare la moda alla storia dell’arte e del cinema, ma anche di osservare come alcuni accessori siano diventati parte dell’identità pubblica di personaggi celebri. Le figure di Jacqueline Kennedy e Jane Birkin, accanto a quelle di Ornella Vanoni e Raffaella Carrà, aiutano a comprendere come gli oggetti possano attraversare il confine tra uso quotidiano e immaginario collettivo.

“La borsa. 200 anni, 5 continenti” è dunque molto più di un volume dedicato a un accessorio di moda. È una lettura che permette di ricostruire abitudini, desideri e trasformazioni culturali attraverso le cose che scegliamo di portare con noi. Il libro invita a considerare gli oggetti come testimonianze della nostra esperienza, mostrando quanto la storia materiale sia legata alla storia delle persone.

Una prospettiva affascinante per chi ama la moda, il costume, l’arte e la sociologia, ma anche per chi desidera scoprire quanto possa raccontare un oggetto che accompagna silenziosamente la nostra quotidianità.

“Io sono Nando. Una storia (s)conosciuta d’arte e pubblicità” di Chiara Pianalto, Graphe.it Edizioni

La storia della cultura visiva è popolata da immagini che riconosciamo immediatamente, anche quando ignoriamo chi le abbia realizzate. Manifesti pubblicitari, copertine editoriali, illustrazioni e campagne commerciali entrano nell’immaginario collettivo fino a diventare parte dei nostri ricordi, mentre il nome dell’artista che le ha create può progressivamente scomparire.

È da questa contraddizione che prende forma “Io sono Nando. Una storia (s)conosciuta d’arte e pubblicità” di Chiara Pianalto, pubblicato da Graphe.it Edizioni con una prefazione di Paola Biribanti. Un saggio che ricostruisce la vicenda di Nando Rossi, illustratore attivo nella comunicazione pubblicitaria italiana del Novecento, restituendo visibilità a un autore rimasto a lungo nascosto dietro le proprie opere.

L’indagine di Pianalto nasce da una ricerca dedicata alla pubblicità storica dell’acqua minerale Recoaro. Proprio attraverso quelle immagini, l’autrice individua le tracce di un artista la cui identità sembra sfuggire alle classificazioni degli archivi. Nei cataloghi compaiono nomi differenti, tra cui Mario, Vanni e Man, che rendono più difficile ricostruire un percorso professionale unitario. Questa dispersione documentaria diventa il punto di partenza di una ricerca durata tre anni, condotta attraverso archivi privati e cataloghi d’inventario, con l’obiettivo di attribuire nuovamente a Nando Rossi una produzione artistica rimasta frammentata.

Il libro permette di riflettere su un problema fondamentale della storia dell’arte: il rapporto tra notorietà delle immagini e riconoscimento dell’autore. Nel campo della pubblicità, infatti, il successo di una creazione non coincide necessariamente con quello dell’artista che l’ha realizzata.

Un manifesto può raggiungere migliaia di persone, contribuire all’identità di un marchio e restare impresso nella memoria di generazioni senza che il suo autore venga ricordato. Recuperare queste vicende significa quindi interrogarsi sui meccanismi attraverso cui si costruisce la memoria culturale e su ciò che determina l’ingresso di un artista nei racconti ufficiali della storia dell’illustrazione.

La produzione attribuita a Rossi attraversa settori differenti della comunicazione italiana. Dalle pubblicità per Martini, Motta e Golia alle copertine dei “Gialli Mondadori”, il suo lavoro testimonia l’ampiezza di un mestiere che richiedeva capacità di adattamento, inventiva e padronanza dei linguaggi visivi.

Il fatto che l’artista si sia dedicato anche alla progettazione della propria abitazione suggerisce inoltre una concezione della creatività capace di oltrepassare i confini tra grafica, illustrazione e progettazione. La figura che emerge dalla ricerca diventa così un’occasione per osservare quanto fossero permeabili le diverse discipline artistiche nel Novecento.

Attraverso il recupero delle sue opere, Pianalto riapre anche una finestra sull’Italia del dopoguerra, un paese attraversato da profondi cambiamenti economici e sociali. La pubblicità accompagna la trasformazione dei consumi, la diffusione di nuovi prodotti e la costruzione di desideri collettivi.

Le immagini commerciali contribuiscono a definire modelli di comportamento, ideali domestici, rappresentazioni della femminilità e della mascolinità, diventando documenti preziosi per comprendere il costume di un’epoca. Studiare un illustratore pubblicitario significa quindi osservare anche la società che commissionava, diffondeva e interpretava quelle immagini.

“Io sono Nando” si distingue per la scelta di partire da un enigma documentario e trasformarlo in un percorso di riscoperta culturale. La ricerca sull’identità di un artista diventa infatti un’indagine più ampia sui rapporti tra arte e industria, creatività e mercato, memoria individuale e storia collettiva.

È una lettura particolarmente interessante per chi studia grafica, design, pubblicità e storia del costume, ma anche per chi desidera comprendere come nasce e si consolida l’immaginario visivo di un paese. Il libro ricorda che dietro le immagini più familiari esistono storie, scelte creative e percorsi professionali che meritano di essere conosciuti.

Perché questi tre libri aiutano a comprendere il nostro presente

I tre libri affrontano oggetti e linguaggi differenti, ma condividono una stessa prospettiva: la cultura si manifesta anche attraverso ciò che vediamo e utilizziamo quotidianamente.

Eleonora Chiais ci insegna a interpretare l’abbigliamento come un sistema di segni, Antonio Mancinelli mostra come un accessorio possa conservare due secoli di cambiamenti sociali, mentre Chiara Pianalto ricostruisce la storia di un artista attraverso le immagini che hanno accompagnato la trasformazione dell’Italia. Tre approcci che invitano a considerare la moda e la comunicazione visiva come campi di studio capaci di dialogare con la storia, la sociologia e l’arte.

Il loro interesse risiede soprattutto nella possibilità di modificare il nostro modo di osservare il presente. Viviamo immersi in una quantità enorme di immagini e oggetti, spesso consumati rapidamente e sostituiti con altrettanta velocità. Fermarsi a comprenderne l’origine, il significato e il contesto culturale permette di recuperare una dimensione più consapevole della nostra esperienza.

Una maglietta, una borsa o un manifesto pubblicitario possono diventare il punto di partenza per riflettere su identità, appartenenza, emancipazione e memoria. Ed è proprio questa capacità di trasformare ciò che appare familiare in una nuova occasione di conoscenza a rendere la lettura di questi tre saggi particolarmente stimolante.